Un grupo de científicos encontró cuentas de collar de concha en la cueva de Blombos, en la punta de Sudáfrica que parecen tener 75.000 de antigüedad.

Las cuentas del tamaño de una arveja tienen un agujero en la mitad que habría permitido que se les pase un hilo para ser colgadas como collar o una pulsera, según los investigadores.

Christopher Henshilwood y su equipo dijeron a la revista Science que el hallazgo es el primer ejemplo de que nuestros antepasados también tuvieron pensamiento abstracto.

“Las cuentas tienen un mensaje simbólico. El simbolismo es la base de todo lo que viene después incluyendo el arte rupestre, los adornos personales y otros tipos de comportamiento más sofisticado”, explicó a la BBC, el profesor Henshilwood de la Universidad de Bergen en Noruega.

“Hasta en el mundo de hoy, cuando hablas de computadores, se trata de ordenar información fuera del cerebro, y la evidencia de la cueva de Blombos es que los humanos usaban la simbología hace 75.000 años “, dijo el experto.

Durante 150 años, los ricos y famosos han sido atraídos por las creaciones del joyero francés Frederic Boucheron, para quien las piedras preciosas pueden hablar. A menudo, decía a sus trabajadores “Si realmente escucháis con atención, las piedras preciosas os lo contarán todo sobre como debéis tallarlas. Manipúlenlas con respeto, encuentren el mejor corte posible y nunca olviden su historia ni la aventura que las trajo hasta sus manos”.

Lo que ha echo famosa a la familia Boucheron ha sido su discreción. Nunca han desvelado como consiguieron comprar algunas de las joyas de la corona del Rey Sol, Luís XIV ; tampoco se sabe lo que encontró la familia en los cofres del Maharajá de Patiala.Ha creado joyas para los soberanos de de Bulgaria y Egipto, así como para la reina Isabel II de Inglaterra y la difunta reina madre, fotografiada en varias ocasiones con la tiara Boucheron propiedad de la familia real desde 1921.

Desde su fundación en 1858, la casa a contado con una clientela de alto nivel como la Zarina de Rusia, Sarah Bernhardt, los multimillonarios Mackay y Vanderbilt, la Condesa de Polignac y Oscar Wilde.Durante la Belle Époque las mas atractivas damas de París llevaban sus joyas; incluso las hacían incrustar en sus bestidos como La Bella Otero, célere bailarina española que encargó a Boucheron un corsé cubierto con piedras preciosas.

El joyero fue el primero en gravar diamantes, inspirarse en motivos de la naturaleza, típicos de Art Decó y popularizó el reloj de pulsera.En 1893, Frederic Boucheron, cambió el domicilio de su joyería del lujoso Palais Royal al número 26 de la de la Place Vendôme. Su objetivo, “Ver y ser visto”. Transpasó las fronteras parisinas al inagurar una boutique en Moscú 1897 y otra en Londres 1903. En 1925 comienza su incursión en Oriente , donde el maharajá de Patiala le confía la creacción de seis cajas de perlas y piedras preciosas, y en 1930, el sha Reza Palevi de Irán le pide a Louis, hijo del fundador, tasar el tesoro del reino de Persia.

Durante los años 20, el joyero diseña pendientes, pitilleras y polveras incrustadas de pedrería para las mujeres con el pelo a lo garcon , los ojos maquillados con khol, que visten prendas ligeras y que fuman en público. Tambien inventa la “Joyería Blanca” ,realizada con y platino y preferida por estrellas como Gloria Swanson y Louise Brooks.

Desde finales de los años 40 y durante los 50, sus motivos florales y de plumas conocen un nuevo éxito al asociarse al estilo New Look de Dior. En los años 60 y 70 Boucheron y sus relojes de pulsera se convierten en el accesorio indispensable de la jet parisina. Con la incorporación al grupo Gucci está en marcha la implantación de boutiques en las principales ciudades del mundo. Se han abierto locales en Capri, Saint Tropez, SanFrancisco, Londres Milan, Tokio, Ginza, Seúl, Honolulu, Y una tercera boutique en París. Entre sus joyas destaca Dangereuse, una nueva linea provocativa y elegante que flirtea con la extravagancia y el deseo, con sus diamntes zafiros, esmeraldas y rubíes engarzados en oro negro.

Odile Emanuelli , responsable de la formación interna de la firma, cuenta que para ella la alta joyería tiene un precio mínimo de 30.000 euros.” Yo la llamo joyería sin límite; todo es posible si el dinero es irrelevante”.

Christie’s París vendió el martes 19 de junio de 2007 en una sesión dedicada a la joyería, una pieza de excepción el broche Lalique ‘Saltamontes‘ que alcanzó los 168.000 €. La pieza dobló la estimación superior de 70.000 € que la sala Christie´s había previsto cuando finalmente golpeó el martillo a favor de un coleccionista privado europeo. La venta total de joyas en la subasta alcanzó los 3.324.596 €, con la que Christie’s marca su segundo record, en cuanto a subasta de joyas realizadas en su sala de París.

El broche Lalique ‘Saltamontes‘ está compuesto de dos saltamontes enfrentados, con cuerpo en pasta de vidrio opalescente de color azul-verde y patas realzadas en esmalte verde oscuro, situados sobre unas delicadas ramitas patinadas en esmalte azul turquesa y sosteniendo, en el centro, un aguamarina de talla ‘cojín’ engarzada en oro amarillo. Firmado Lalique,
hacia 1906.

La joya pertenece a la colección de Georges Charbonneaux (1865-1933), industrial de la ciudad de Reims, amante del arte y de la música, y gran coleccionista. Charbonneaux conoció a Lalique hacia el año 1895 y le compró entonces algunas piezas, entre las que figura el collar que pertenece hoy al Museo Metropolitano de Nueva York, y que se expone en este momento en el Museo de Luxemburgo en París. Entre los dos se establece una profunda amistad que durará toda la vida. Charbonneax le compra a lo largo de 40 años multitud de piezas, y Lalique le cede muchas otras que no estaban destinadas a la venta, como la vitrina de su exposición de 1901 y la puerta de su Salón de Exposiciones del Paseo Albert I de París.

Este broche es un ejemplo de lo refinado de las creaciones de René Lalique, fascinado por los detalles sutiles de la naturaleza, los colores cambiantes y las texturas. Un hermoso ejemplo de la creación de un artista que revolucionó el mundo de la joyería, mezclando y combinando materiales que no habían sido asociados hasta entonces, para lograr el efecto deseado. Buscando ofrecer, según sus propias palabras, ‘algo nunca visto hasta entonces’.

La subasta coincide con la exposición René Lalique Bijoux d’exception 1890-1912, que tiene lugar en este momento, y hasta el 29 de Julio de 2007, en el Museo de Luxemburgo de París.

Otro remate interesante fue el que protagonizó un brazalete de diamantes de estilo Art-déco catalogado como lote nº 149, que salió a subasta con un valor estimado entre 20.000 € y 30.000 € y se adjudicó en 198.000 €. El brazalete de una vuelta de muñeca en ‘puño de camisa’ compuesta por una cinta articulada de motivos ligeramente abombados, completamente cubiertos de pequeños diamantes cuadrados engastados. El motivo central, de forma rectangular, hace de cierre, y soporta asimismo tres filas de diamantes en ‘media luna’ y cuadrados coronados en el centro por dos diamantes redondos de talla antigua y tamaño más importante. Montura de platino.

Entre otras joyas que se subastaron también destacó el lote nº 124. Se trataba de un solitario de talla antigua y forma oval, de 9′62 quilates y montura de platino, con un valor estimado entre 12.000 € y 18.000 € alcanzó la suma de 192.000 €.

Un ancestral herbolario donde florecen plantas carnívoras y joyas venenosas. Una isla imaginaria donde habita un reino vegetal formado por exóticas y peligrosas plantas carnívoras. Lo que podría ser el argumento de una novela de ciencia ficción es ,sin embargo, el punto de partida de la nueva colección de alta joyería creada por Victoire de Castellane para Dior. Belladona Island es el nombre que esta diseñadora ha escogido para esta misteriosa isla llena de especies con nombres muy sugerentes.

Un extravagante y ancestral herbolario, nacido de la portentosa imaginación de Victoire, que nos remonta a épocas lejanas de fórmulas mágicas, conjuros y elixires.

No en vano la Belladona, también conocida como Mortífera Sombra de la Noche, es una planta tóxica que las mujeres del renacimiento se ponían en los ojos para dilatar sus pupilas como símbolo de excitación sexual. Un límite peligroso entre el deseo y el riesgo que muchas damas de época sobrepasaban, porque demasiada Belladona podía matarlas, y que Victoire de Castellane ha querido reflejar en sus exquisitas y singulares joyas, fuera de todo convencionalismo.

Coincidiendo con el año en que la fundación Calouste Gulbenkian conmemora su quinquagésimo aniversario, el museo a presentado la muestra Cartier 1899-1949 : La evolución de un estilo. Como sugiere su título, la exposición constituye un recorrido cronológico a través de un notable conjunto de joyas y objetos , refinados y prestigiosos, representativos de un estilo ligado al nombre de La Maison, creada en 1847 y que, en 1899 se instaló en la mítica sede que ocupa aún hoy en día, el 13 de la Rue de Paix, en París.

El museo lleva el nombre de Calouste Gulbekian, un audaz hombre de negocios y gran coleccionista, que se convertirá en cliente asiduo de Cartier. Gulbekian fué un coleccionista prolífico que dedicó una atención especial a la joyería producida en su época y, significativamente, a la que se contaba entre la mas avanzada, como en el caso del famoso René Lalique.

La fase inicial de formación de la colección, en la década de 1890, se centró en buena medida en los pequeños objetos preciosos, como gemas gracoromanas, cajas de oro francesas del siglo XVIII y joyería contemporanea.

 A diferencia de muchos coleccionistas de su época , la joyería antigua, ya fuera medieval , renacentista o barroca no le interesaba. Fueron las joyas de autor del siglo XX y la joyería del periodo clásico las que mas le atraían. Así Lalique representaría parta Gulbenkian una creatividad y un lujo que este identificaría con la cultura francesa que tanto admiraba.

En las joyas quizás se materializaba su pasión por la vida parisina y a ellas asociaba su inmenso interés por la botánica, que le servía como principal motivo de inspiración.

1900 con la exposición universal de París fué un año decisivo para la compra de joyas por parte de Gulbenkian, y al mismo tiempo, para establecer las pautas que seguiría en adquisiciones posteriores. Fue en ese primer año del siglo cuando Calouste Gulbenkian añadió a su colección 6 obras de Lalique,cuya fama iba creciendo, y al año siguiente, compró otras 15. Tal vez se sintió atraído por la novedad y la profusión de los materiales empleados, teniendo en cuenta que la primera joya de Lalique que adquirió- una placa para gargantilla de oro esmaltado, diamantes y láminas de ópalo- revela una concepción algo tradicional, que de algún modo se acerca , debido a su caracter de miniatura , a las cajas de oro del siglo XVIII que ya formaban parte de su colección. Las piezas siguientes contituirán un repertorio mucho mas rico y libre, desde el punto de vista de los materiales utilizados (crisoprasa, perlas barrocas,plata patinada, marfil, piedra de luna…)pero, por encima de todo, el cristal, material que mas tarde , y por insistencia de Gulbenkian , llegará a dominar la producción del artista francés. Otros joyeros hicieron su aportación a la infatigable búsqueda de objetos bellos y únicos por parte de Gulbenkian, entre ellos Boucheron, Falize, o Van cleef & Arpels.

Aunque Cartier no fué el principal proovedor de Gulbenkian, las adquisiciones que el coleccionista realizó a la Maison son muy significativas por el aprecio que sentía por la joyería de su tiempo y por su predilección por obras de gran modernidad, no en vano compró a Cartier mas de sesenta piezas en poco mas de una década. No conocemos el destino de todas esas joyas: algunas las regaló, otras permanecieron en poder de su familia y las demás las conservó en su propia colección.

Diamantes y rubíes de Anita Delgado, la bella bailarina y cantante de cuplés española que se casó en 1908, a los 17 años, con el riquísimo maharajá indio Jagatjit Singh de Kapurtala, fueron subastados el miércoles en Londres, junto con un collar de María Antonieta, la última reina de Francia.

La subasta en la casa Christie’s ha provocado una gran expectación, por la historia fascinante que está detrás de las joyas de las dos mujeres. La mítica malagueña (1890-1962), que bailaba en tablaos madrileños y era amiga de escritores y poetas, se convirtió en la quinta esposa del maharajá de Kapurtala, que se enamoró locamente de ella tras verla bailar en un café en Madrid, adonde viajó en 1906 para la boda de Alfonso XIII.

El maharajá, que dominaba toda la región india del Punjab, le construyó exquisitos palacios y la cubrió de oro y joyas, entre las cuales se hallan las ocho piezas que Christie’s ofrece al mejor postor. Una de ellas es un un collar hecho en Europa con diamantes y esmeraldas de la colección del maharajá, cuyo valor se calcula en 70.000-100.000 libras esterlinas (97.000-139.000 euros).

La vida de Anita Delgado - que se separó del maharajá tras 18 años de matrimonio, al parecer porque se enamoró de su hijastro, tras lo cual se fue a vivir a París, antes de regresar a Madrid, donde falleció en 1962 - es material de novela y de película, lo que da un realce especial a la subasta londinense.

Se sabe que la actriz española Penélope Cruz sueña con llevar su vida a la pantalla, para lo que compró los derechos de ‘Pasión india’, la novela de Javier Moro que recrea la leyenda de Anita Delgado. Según algunas noticias de prensa, el proyecto no ha cuajado por las amenazas de los herederos del rey indio, que acusan a Moro de mentir y se dicen dispuestos a pelear en los tribunales para defender la memoria de su antepasado.

Las joyas de la malagueña fueron heredadas por el único hijo que tuvo con el maharajá, parte, Christie’s subastará en la misma velada un collar fabricado con perlas grises que pertenecieron a Maria Antonieta, la soberana francesa guillotinada en 1793.

La historia de ese collar -fabricado con perlas que María Antonieta dio a Lady Sutherland, esposa del embajador británico en París (1790-92), unos meses antes de subir a la guillotina-, aumentará seguramente el precio de la joya, estimada en unas 350.000-400.000 libras (486.000-556.000 euros).

Raymond Sancroft Baker, director del departamento de joyería de Christie’s, subrayó que más allá de la calidad del collar -además de perlas provenientes de los mares de Panamá o del golfo de México, lleva diamantes y rubíes -, es “la historia que lo acompaña lo que lo convierte en un pieza de museo”. Además, el collar sale por primera vez a la venta en más de 200 años, lo que provoca un interés mundial en la subasta, añadió el experto.

El plato fuerte de la subasta es un collar de estilo Art Deco que, diseñado en Europa, cuenta con una esmeralda, un diamante y un cristal de piedra pertenecientes a la colección del maharajá, un regalo de éste a su esposa con motivo de su 19 cumpleaños.

El collar, que anteriormente había sido un adorno del elefante favorito del rajá y que pasó a ser una de las joyas más apreciadas de su quinta esposa, está valorado en unas 70.000-100.000 libras.

He tenido el placer de asistir ayer a la exposición de algunas de las joyas que pertenecieron a los famosos Duques de Windsor y que Cartier se ha propuesto recuperar. He de decir que esperaba ver alguna mas, pero me conformo con haber visto alguna de estas piezas tan exquisitas.

Reconozco que siento una extraña devilidad hacia esta pareja de amantes que después de aguantar duras declaraciones por parte de la casa real inglesa y de muchísimos ciudadanos en contra de su unión, consiguieron, luchando juntos, vivir una vida de ensueño, ser la envidia de las reuniones de alta sociedad y el centro de mira de las revistas de la época, eso si, fuera de Inglaterra.

“SIEMPRE HABÍA UN BUEN MOTIVO PARA REGALAR UNA JOYA A LA MUJER QUE NO PUDO LLEVAR LAS DE LA CORONA REAL”

Tras la muerte de Eduardo VIII 1972, hubo quienes apostaron por el retorno de la colección Wallis a la corona por medio de una donación al príncipe Carlos, pero la Duquesa no había perdonado.

Este regalo hubiese sido un” final feliz” y un perdón de todo el pueblo a quien le había quitado a su rey, pero el 2 de Abril de 1987, en el Hotel Beau Rivage del Quaidu-Mont-Blanc, de Ginebra, a casa de subastas Sotheby’s puso en venta a la puja las joyas de Wallis Simpson.

Todos los beneficios obtenidos (3,600.000 euros aproximadamente) fueron destinados al Intituto Pasteur de París, en homenaje a Francia, su tierra de asilo durante tantos años de felicidad. Este acto podría definirse como el final de una historia de amor de un Rey que abdicó por considerar que la mujer que amaba “valía mas que un Trono”.

En el año 1939, los famosos joyeros De Beers idearon 4 criterios que servirían en adelante para determinar universalmente la calidad de los diamantes.

Me gustaría dejar una cosa clara, creo que la gente tiene cierta confusión con esto, al igual que yo la tenía, y quisiera aclaralo:

-BRILLANTES Y DIAMANTES SON EXACTAMENTE LO MISMO-.

En el lenguaje de los joyeros muchos de ellos hablan de brillantes, refiriéndose a diamantes.

La palabra “brillante” o “talla brillante” se refiere a una forma de tallar las piedras. Se puede dar un zafiro tallado en forma brillante , una amatista o cualquier otro cristal. Los diamantes suelen cortarse con talla brillante siempre , ya que su forma natural se asemeja a esta horma y se aprovecha la mayor parte del mineral, también de esta manera luce dando lugar a destellos sublimes. Esta es la razón por la cual lagente utiliza “brillante” para decir diamante. A una circonia nunca la llamarían así, aunque estuviese cortada con este tipo de talla. Es simplemente una costumbre… “joyeril”.

LAS CUATRO “C” DE LOS DIAMANTES.

CLARIDAD (”CLARITY”)

Paradojicamente , el término claridad es utilizado por los profesionales para referirse a las imperfecciones que estas gemas pudieran tener. Para designarlas también se suele emplear la palabra “pluma”. El número, la visibilidad y la cantidad de las imperfecciones son graduadas por la lupa del gemólogo , expresándolas en letras y números combinados entre sí. Los defectos que pueden tener los diamantes pueden ser, entre otros, manchas, puntos o inclusiones de otros minerales que menguan su valor.

CORTE (”CUT”)

Es fundamental la forma que se le dará al diamante al tallarlo. La cantidad de facetas, la forma y la manera de llevarlas a cabo resaltarán el brillo que posee en su interior y que desprende gracias a la luz. Lo que contribuye a poner de manifiesto su belleza natural.

QUILATES (”CARAT”)

Es la unidad que se utiliza para determinar lo que pesa un brillante. La palabra “carat” procede de la palabra inglesa para designar a las semillas del arbol algarrobo (”carob tree”), dado que el peso que estas tienen es muy similar al de un quilate.

Un quilate es igual a 0,2 gramos, es decir , un gramo es igual a 5 quilates de peso. Sería distinto si hablásemos de calidad, ya que los diamantes con la misma cantidad de quilates nunca tendrán el mismo precio si uno de ellos posee algún defecto o impureza.

COLOR ( “COLOUR”)

Cuando nos referimos a diamantes blancos, el término indica ausencia de color. El de mejor calidad es aquel que no muestra vestigios de tonos amarillos o marrones. La clasificación de los colores por categorías está clasificada por letras. Así para las gemas de excepcional calidad se utilizan las letras D, E y F . En cambio las letras que van de la M a la Z son las que determinan el valor de los diamantes de color. Las tonalidades van desde el azul al amarillo, el rosa e incluso , el inusual color rojo, muy valorado.

La Tierra se formó a partir de nubes gaseosas y de polvo de otras estrellas. Los metales pesados, como el níquel o el hierro, se hundieron para formar el núcleo del planeta, que hoy aún sigue fundido. Este núcleo compuesto por minerales líquidos, experimenta un lento empuje hacia la superficie.

Por su parte, los minerales mas ligeros, como el silício o el oxígeno (los componentes del cuarzo) , formaron una capa mas gruesa, en ocasiones semifundida llamada manto. Y finalmente los minerales aún mas ligeros, que se quedaron flotando sobre la superficie de la Tierra, dieron lugar a la corteza terrestre, que es donde vivimos y sobre la que caminamos. En las zonas de terremotos y volcanes, como las próximas al Etna en Sicilia, se puede observar lo delgada que es la corteza terrestre. Las elevadas temperaturas del núcleo de la Tierra empujan hacia arriba los minerales fundidos, que, al enfriarse, se solidifican y vuelven a hundirse hasta llegar al núcleo, donde de nuevo se funden; y así sucesivamente una y otra vez. Las piedras preciosas derivan por lo tanto de minerales que previamente han sido expulsados desde el núcleo terrestre y gracias a una modificación de su estado físico se han solidificado formando bellos cristales.

Los tres tipos principales de rocas son:

Ígneas: esta capa de rocas está formada originalmente por rocas fundidas (denominadas magma) en las profundidades del nucleo terrestre, emanan por la corteza a través de sus grietas o por erupciones volcánicas . Combinado con el agua, y justo por debajo de la corteza el magma puede dar lugar a cristales de cuarzo en unos grandes resquicios llamados venas o vetas. En función de los minerales presentes , se pueden formar así mismo esmeraldas o aguamarinas.

Metamórficas: Se tata de capas de rocas que se han transformado generalmente a causa del aumento de la presión, la temperatura , el vapor de agua o las reaciones químicas. Así, por ejemplo, las capas de arcilla y arena que se hunden bajo presión en la corteza pueden transformarse en un compuesto llamado corundo o corindón, también conocido como rubí o zafiro.

Sedimentarias: se trata de unas capas constituídas por rocas blandas formadas debido al efecto del viento y del agua sobre la superficie de los minerales. El compuesto mas común es la piedra caliza o el mármol.

La amatista es un cuarzo violeta que puede presentarse en formas muy diversas, desde pequeños cristales, hasta grandes agregados y geodas. Estas últimas son rocas en cuya cavidad interior crecen los cristales de diferentes tamaños. Las geodas mas grandes suelen cortarse por la mitad para mostrar su interior repleto de cristales de amatista. El color de las amatistas varía desde el violeta oscuro hasta las tonalidades lavanda. (more…)